Железобетонное монолитное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие – один из видов перекрытий частного дома, которое можно изготовить своими руками. К тому же, оно является одним из наиболее прочных, так как представляет собой монолитную армированную железобетонную плиту. В данной статье мы рассмотрим, как можно изготовить монолитное перекрытие своими руками и что для этого необходимо.

Содержание статьи:

>Необходимые материалы и инструменты

>Этапы изготовления

>Устройство опалубки

>Армирование

>Заливка бетона

>Монолитное перекрытие по профнастилу

>Видео

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Для того, чтобы соорудить монолитное перекрытие при строительстве частного дома будут необходимы следующие материалы и инструменты:

1. Для изготовления опалубки:
   
   • фанера водостойкая или доска толщиной 40 мм;
   • доска (50-70х150-200 мм) или брус (80-100х100 мм);
   • стойки телескопические, унивилки и триноги или самодельные опоры из бруса, кругляка, труб или швелера.
2. Для армирования:
   
   • арматура диаметром 12-20 мм;
   • вязальная проволока;
   • подставки под арматуру (защита);
   • болгарка.
3. Для приготовления и заливки бетона:
   
   • цемент, щебень, песок или отсев;
   • бетономешалка;
   • бетононасос или кран для заливки;
   • можно также использовать готовый бетон, но только если к месту строительства возможен подъезд «миксера».

Изготовление монолитного перекрытия можно разделить на следующие этапы:

• -устройство опалубки;
• -укладка арматуры;
• -приготовление и заливка бетона.

Теперь рассмотрим их подробнее.

Опалубка

Опалубка для монолитного перекрытия представляет собой горизонтальную «палубу» из влагостойкой фанеры, толщиной 18-25 мм или обрезной доски толщиной 40 мм, которая устанавливается по поддерживающим горизонтальным балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм).

Горизонтальные балки поддерживаются вертикальными стойками, которые могут быть готовыми, специальными (телескопическими)  или изготовленными самостоятельно из бруса 100х100 мм, кругляка, диаметром 80-100 мм, а также металлических  труб  или швелера.

Для того, чтобы определиться с необходимым количеством материалов для опалубки, неободимо вычислить площадь перекрытия и его толщину, которая может быть от 10 до 20 см, в зависимости от ширины пролета и нагрузки, которую оно будет испытывать при эксплуатации.

Опалубка для монолитного перекрытия должна иметь  прочность, чтобы легко выдержать вес бетона и арматуры без деформации. При этом необходимо учесть, что 1 м 2 бетона толщиной 20 см имеет вес до 500 кг. Ее лучше изготавливать из фанеры толщиной 20 мм, из обычной или ламинированной. Для того, чтобы определиться с высотой установки опалубки, необходимо по периметру пролета, над которым она будет установлена, отбить горизонтальный уровень, соответствующий низу будущего перекрытия. Сделать это можно с помощью водяного уровня или нивелира.

В случае использования телескопических стоек, они сначала устанавливаются по краям, с треногами и унивилками (коронами). На них устанавливаются продольные балки с расстоянием между ними около 2 м. После этого устанавливаются все промежуточные стойки с треногами и без. Обычно треноги устанавливаются на 30-40% стоек. Расстояние между ними зависит от мощности самих стоек и толщины перекрытия. В среднем - одна стойка, рассчитанная для нагрузки 900-1200 кг, должна приходиться на 1 м 2 опалубки.

Рис.1 Опалубка для монолитного перекрытия из фанеры: 1 - стойка; 2 - тренога; 3 - продольный брус; 4 - поперечный брус; 5 - унивилка; 6 - листы фанеры; 7 - бортик из доски.

При использовании самодельных стоек, их длина должна быть подогнана по высоте установки низа продольных балок. Они должны быть установлены с шагом, не менее 1 м ,на ровное и прочное основание или на обрезки доски толщиной 50 мм.

По продольным балкам укладываются поперечные, с шагом около 0,5 м, а сверху по ним укладываются листы фанеры. Верхняя плоскость этой конструкции должна быть строго горизонтальной и соответствовать заранее отмеченному уровню.

При использовании для «палубы» опалубки досок, они должны быть подогнаны вплотную, а сверху на них укладывается плотная полиэтиленовая пленка или рубероид.

По периметру опалубки из досок устраивается бортик одинаковой высоты, соответствующей толщине перекрытия. На углах он должен быть надежно соединен.

Армирование

После того, как опалубка готова приступаем к изготовлению каркаса из арматуры.  Каркас может быть из одного слоя арматуры или двух. В первом случае необходимо применять арматуру с большим сечением (16-20 мм), во втором можно использовать арматуру диаметром 12-14 мм.

В любом случае арматура укладывается в виде сетки с ячейками 20х20 см. При этом сначала на пластиковые сухарики-подставки (защиту) укладывается первый ряд арматуры с шагом 20 см. Пластмассовые подставки высотой 25-30 мм необходимы для того, чтобы бетон, при заливке, закрыл снизу арматуру и она не подвергалась коррозии при эксплуатации перекрытия.  Арматура укладывается так, чтобы оставалось расстояние до бортика не менее 25 мм - та же защита от коррозии.

Если необходимо сращивать куски арматуры (если их длина меньше, чем перекрываемый пролет), то для обеспечения надежности каркаса в этом месте, их нахлест должен быть не менее 70-80 см. Он связывается вязальной проволокой в 2-3 местах.

На первый ряд арматуры, перпендикулярно, укладывается второй, тоже с шагом 20 см (см. на первом фото). На пересечении арматура связывается мягкой стальной вязальной проволокой. Лучше всего, это делать специальным крючком для вязания арматуры.

Если каркас двухслойный, то на арматуру первого слоя укладываются и привязываются вязальной проволокой специальные подставки–«стульчики» из арматуры (на фото слева) и на них укладывают второй слой аналогично первому. Такие подставки можно изготовить даже самостоятельно, из кусков арматуры. Высота «стульчиков» должна быть такой, чтобы между верхним рядом арматуры, уложенным по ним и уровнем заливки бетона было расстояние не менее 2,5-3 см.

Как залить плиту перекрытия своими руками

Бетон для заливки монолитного перекрытия можно заказать готовый (марки М400) или готовить своими руками с помощью бетономешалки. Готовый бетон можно подавать вручную, с помощью бетононасоса или с помощью крана, в зависимости от его объема и высоты расположения перекрытия.

Перед  заливкой бетона фанеру необходимо обработать опалубочным маслом или хотя бы отработкой, чтобы легче можно было снимать опалубку. По дощатой опалубке расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид.

Заливать бетон необходимо за один раз в течении не более трех часов.
После заливки бетон растягивается и выравнивается с помощью ракли (швабры) таким образом, чтобы он равномерно закрывал каркас из арматуры снизу и сверху. При этом бетон должен укладываться плотно. Лучше всего, для уплотнения бетона использовать специальные вибраторы. При их отсутствии можно использовать обыкновенную штыковую лопату или деревянный брусок, протыкая и уплотняя ими свежезалитый бетон.

В зависимости от температуры воздуха, опалубку не снимают до окончательного затвердения бетона,  в течении 20-30 дней. Бетон накрывают сверху пленкой, а при солнечной жаркой погоде периодически смачивают его водой, чтобы монолитное перекрытие набирало прочность постепенно.

Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

Своими руками можно устроить ещё один вид железобетонного перекрытия - монолитное перекрытие по профнастилу. При этом профнастил выполняет роль как несъемной опалубки, так и внешней рабочей арматуры.
Такое перекрытие имеет следующие преимущества:

• -снижение трудоемкости работы по сооружению перекрытия;
• -возможность уменьшения высоты и массы перекрытия;
• -уменьшение сроков и стоимости работ.

Для устройства монолитного перекрытия по профнастилу своими руками могут использоваться следующие его виды:

• -при пролете перекрытия до 5,7 метров - профнастил Н75-750-0,8;
• -при пролете свыше 5,7 м  - профнастил Н114-750-0,9.

Монтаж опалубки и арматуры каркаса

Монтаж опалубки для изготовления монолитного перекрытия по  профнастилу выполняется практически также, как и обычной, но вместо фанеры или досок на поперечные балки укладываются листы профнастила. При этом после затвердения монолитной плиты профнастил не снимается, то есть он выполняет роль несъемной опалубки.

Такие перекрытия могут опираться на несущие стены или колонны. В кирпичных или каменных домах монолитные перекрытия по профнастилу могут опираться на стены с последующим замоноличиванием опорной части. При этом, на месте опоры устанавливается «закладная» из металлического уголка. Профнастил крепится к нему с помощью дюбелей.

После монтажа опалубки по профнастилу укладывается один слой арматуры (два ряда в виде сетки с ячейками 20х20 см) на пластмассовых подставках (сухариках). Между собой арматура связывается мягкой вязальной проволокой.

Видео по теме

С этим материалом часто читают:

Чердачное и межэтажное перекрытие по деревянным балкам

Деревянные балки перекрытия: размеры и расчет

Железобетонные балки перекрытия: размеры, ГОСТы, изготовление своими руками